ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΜΟΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 Το παρακάτω κείμενο είναι του Καναδού συγγραφέα Chris Randle και μεταφράστηκε απ' τον ιστότοπο https://jacobinmag.com

Στα χρόνια μετά την επανάσταση, οι Ρώσοι σχεδιαστές ξανασκέφτηκαν το στυλ. Ανάμεσά τους ήταν και η Βαρβάρα Στεπάνοβα, η οποία είχε ως στόχο να βγάλει τη μόδα από τη σφαίρα της πολυτέλειας και να την κάνει προσιτή σε όλους.

Το φθινόπωρο του 1923, καθώς ο Βλαντιμίρ Λένιν σκίαζε τη νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση από το νεκροκρέβατό του, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Μόσχας έγινε το βασίλειο δύο καλλιτεχνών αποφασισμένων να κατακτήσουν το στυλ για το λαό.

Το πείραμα είχε ένα ίχνος απελπισίας. Αφού το αυτοκρατορικό καθεστώς της Ρωσίας κατέρρευσε στην κορύφωση του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, οι πολιτικές παρατάξεις της άρχισαν να πολεμούν η μία την άλλη, μέχρι που ο Κόκκινος Στρατός νίκησε τελικά ένα αντιπαθές συνονθύλευμα  μοναρχικών, γαιοκτημόνων και στρατηγών που αναζητούσε τον Ανώτατο Αρχηγό. Εκατομμύρια Ρώσοι σκοτώθηκαν ή λιμοκτόνησαν- η βιομηχανική παραγωγή έπεσε σε ένα κλάσμα του προπολεμικού της επιπέδου.

Λίγα ήταν τα πράγματα που μπορούσαν ακόμα να πάνε στραβά στην Πρώτη Κρατική Βιομηχανία Ιματισμού, για να χρησιμοποιήσουμε τον μετεπαναστατικό της τίτλο. Όμως ο διευθυντής της μονάδας δεν κάλεσε τη Λιούμποβ Ποπόβα και τη Βαρβάρα Στεπάνοβα, μια εύπορη ζωγράφο και μια εργάτρια, να έρθουν εκεί για να περνάνε την ώρα τους. Πίστευε στο κίνημά τους, το οποίο υποστήριζε ότι οι Σοβιετικοί καλλιτέχνες έπρεπε να ξαναφανταστούν τα εμπορεύματα της καθημερινής ζωής - να κολεκτιβοποιήσουν την οικονομία της επιθυμίας. Οι εργάτες άξιζαν τόσο το ψωμί όσο και το σατέν.

"Ήθελα να δημιουργήσω πραγματικά αντικείμενα" δήλωσε η Στεπάνοβα σε μια συνέντευξη στο θεατρικό περιοδικό Zrelishcha, "ένα συνολικό υλικό περιβάλλον στο οποίο θα δρούσε το ζωντανό ανθρώπινο υλικό". Πολλοί από τους συναδέλφους της κονστρουκτιβιστές έφτασαν σε αυτή την αποκάλυψη από τον ίδιο δρόμο, περιφερόμενοι στη Μοσχοβίτικη αβάν-γκάρντ των τελών της δεκαετίας του 1910, παιχνιδίζοντας με το αφηρημένο. Τώρα ήθελαν να "καταστρέψουν την ιερή αξία" του μεμονωμένου έργου τέχνης.

 

Οι κονστρουκτιβιστές αποθέωναν τις αφίσες, τα φωτομοντάζ και το κυματοειδές φως του κινηματογράφου, όλα τα αντικείμενα μαζικής παραγωγής. Στο βιβλίο της Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism, η Christina Kiaer γράφει: "Η κονστρουκτιβιστική αισθητική ήταν μια προσπάθεια να εμπλουτιστεί το σώμα του σοσιαλιστικού υποκειμένου μέσω των πιο κατάλληλων μορφών των σύγχρονων αντικειμένων - να ενισχύσει η βιομηχανική τεχνολογία την αισθητηριακή εμπειρία, αντί να την ηρεμήσει ή να τη νανουρίσει, όπως έκανε στον καπιταλισμό ... την απονέκρωση των αισθήσεων που ήταν η φυσική αντίδραση του σώματος στο αισθητηριακό σοκ του εργοστασίου, του σιδηροδρόμου, της μητρόπολης".

Σε αντίθεση με τους πίνακες της μεγαλύτερης φίλης της, Πόποβα, οι πίνακες της Στεπάνοβα έγιναν δεκτοί με ψυχρότητα: ο Ρωσο-Γάλλος μοντερνιστής καλλιτέχνης Marc Chagall είχε περιγράψει τη μοναδική της έκθεση σε γκαλερί, στην κρατική έκθεση της Μόσχας το 1920, ως "ανισόρροπη" και "ακυβέρνητη". Βλέποντας έναν από αυτούς τους καμβάδες στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης πριν από χρόνια, μου άρεσε η κίνηση που υποδήλωνε με λίγες καμπύλες γραμμές, το πώς τα χρώματα αναδεύονταν μέσα στη μορφή της φιγούρας που χόρευε. Παρά την αδιαφορία των κριτικών για τη ζωγραφική της Στεπάνοβα, ήταν διάσημη για τα κοστούμια που συνεισέφερε σε πειραματικά έργα - πίστευε ότι κάθε επάγγελμα θα έπρεπε να έχει τη δική του προσαρμοσμένη στολή, μια παράσταση της εργασίας.

Αυτό το όνειρο έμεινε ανεκπλήρωτο, αλλά οι στολές που έφτιαχνε μετέτρεπαν τη λειτουργία σε θέαμα. Τα ρούχα της Stepanova έδιναν έμφαση στο ελαφρύ υλικό και το άνετο κόψιμο, ενώ τα υφάσματά της έβαζαν τα σχήματα σε πλέγματα το ένα πάνω στο άλλο με ακτινοβόλο γεωμετρία. Η διοίκηση του εργοστασίου απέρριψε ένα από αυτά επειδή ήταν "σαν το μετρό", με το ζωοτροπικό φαινόμενο μιας σήραγγας του μετρό που περνάει πέρα από το μάτι.

Στη Μακρά Σκιά της Πολυτέλειας

Η πολυτέλεια δεν μπορεί ποτέ να μείνει μακριά από την ιστορία, ειδικά όταν το να φαίνεσαι ξεπερασμένος αποτελεί εθνικό άγχος. Βρίσκοντας το τσαρισμό του υπερβολικά κακόγουστο και επιθυμώντας μια πιο σύγχρονη αυτοκρατορία, ο Μέγας Πέτρος διέταξε το 1701 ότι όλοι οι Μοσχοβίτες θα φορούσαν πλέον γερμανικά ρούχα- όποιος συλλαμβανόταν να πουλάει αυτά του παραδοσιακού στυλ αντιμετώπιζε "τρομερή τιμωρία", υπόσχεση δυσοίωνη μιας κι ο Πέτρος βασάνισε μέχρι θανάτου τον ίδιο του τον γιο.

Το βιβλίο της Christine Ruane του 2009, The Empire's New Clothes, καταγράφει πώς η μόδα υπαγόρευε τη ρωσική πολιτική καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της αυτοκρατορικής περιόδου: η κυβέρνηση αρχικά επέτρεψε το ελεύθερο εμπόριο ξένων ρούχων, ελπίζοντας να τα ενθαρρύνει, αλλά αργότερα επέβαλε τεράστιους δασμούς προσπαθώντας να στηρίξει την εγχώρια βιομηχανία. Όπως και ο υπόλοιπος Τύπος, οι επίδοξοι Vogues εισέπρατταν μόνο καχυποψία- οι λογοκριτές κήρυξαν κάποτε ένα διήγημα για τη Γαλλική Επανάσταση "ακατάλληλο" για τέτοιους τίτλους.

Το βιβλίο της Christine Ruane του 2009, The Empire's New Clothes, καταγράφει πώς η μόδα υπαγόρευε τη ρωσική πολιτική καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της αυτοκρατορικής περιόδου: η κυβέρνηση αρχικά επέτρεψε το ελεύθερο εμπόριο ξένων ρούχων, ελπίζοντας να τα ενθαρρύνει, αλλά αργότερα επέβαλε τεράστιους δασμούς προσπαθώντας να στηρίξει την εγχώρια βιομηχανία. Όπως και ο υπόλοιπος Τύπος, οι επίδοξοι Vogues εισέπρατταν μόνο καχυποψία- οι λογοκριτές κήρυξαν κάποτε ένα διήγημα για τη Γαλλική Επανάσταση "ακατάλληλο" για τέτοιους τίτλους.

Καθώς η μοναρχία των Ρομανώφ ταλαντευόταν το 1905, εκατοντάδες πωλητές σε μπουτίκ έτοιμων ενδυμάτων έκαναν πορεία στο κέντρο της Μόσχας, στους δρόμους που οι επαναστάτες θα οχυρώνονταν λίγους μήνες αργότερα. Το The Empire's New Clothes σημειώνει ότι οι εργάτες ιματισμού συχνά αντιπροσώπευαν "τον ριζοσπαστικό πυρήνα" των αριστερών ομάδων: η μαθητεία έκανε την πόλη οικεία γι' αυτούς, και όταν οι αφέντες τους τους έστελναν έξω για κάποια παράδοση, αντιμετώπιζαν την αστική τάξη μέσα στα ίδια της τα σπίτια.

Μια εργατική δράση των κοπτών και ραπτών της Αγίας Πετρούπολης εξελίχθηκε σε ευρύτερη απεργία, την οποία το κράτος προσπάθησε να καταστείλει εξορίζοντας τους ηγέτες των συνδικάτων. "Ίσως σε αντίποινα", γράφει η Ruane, "κλέφτες διέρρηξαν το Βιεννέζικο κατάστημα ρούχων Chic. . . Έκλεψαν εμπορεύματα αξίας χιλιάδων ρουβλίων και κατέστρεψαν τα εμπορεύματα που άφησαν πίσω τους". Φανταστείτε τους εργάτες να ποζάρουν με κλεμμένες γούνες, τους πρίγκιπες και τις κόμισσες μιας ανάποδης αριστοκρατίας.

Πολλοί Ρώσοι συντηρητικοί έβλεπαν την ίδια τη μόδα ως ηθική εξαχρείωση, επειδή παραχωρούσε άδεια στις γυναίκες. Η Christine Ruane παραθέτει από το βιβλίο Epidemic Insanity: Toward the Overthrow of the Yoke of Fashion, ένα κείμενο του 1914 του δεξιού δημοσιογράφου Iulii Elets:

Αυτό το βιβλίο για το πιο φλέγον και οδυνηρό ζήτημα της σύγχρονης κοινωνικής και οικογενειακής ζωής εμφανίζεται ως ένα ειλικρινές ουρλιαχτό απόγνωσης για το πώς οι γυναίκες παραμορφώνουν τον εαυτό τους με άσχημα και παράλογα ρούχα, πώς εκβιάζουν αμέτρητα χρηματικά ποσά, πώς η ακολασία και η αποσύνθεση εισάγονται στην οικογένεια από τις συνεχείς λαχτάρες για τις νεότερες μοντέρνες ανοησίες, πώς τα πολύχρωμα κουρέλια καλλιεργούν το κενό στο μυαλό και την καρδιά των γυναικών, πόσα εγκλήματα διαπράττονται εξαιτίας των ανεγκέφαλων νόμων της μόδας και πόσοι άνθρωποι χάνονται εξαιτίας τους!

Σοσιαλισμός, Αλλά Κάντε τον Μόδα

Η αυτοκρατορική χλιδή έφυγε από τη μόδα με την επανάσταση, αλλά το ερώτημα παρέμεινε: Τι θα αντικαταστήσει κάθε πολυπόθητη μπλούζα ή ραδιόφωνο όταν η αγορά θα έχει εξαφανιστεί; Καλλιτέχνες όπως η Στεπάνοβα ξέφυγαν από τους πιο ασκητικούς κομμουνιστές για να προτείνουν ένα νέο είδος υλισμού. Θα έφτιαχνε πράγματα που θα ανταποκρίνονταν στη ζωή γύρω τους - συνοδοιπόρους, όχι αποθησαυρισμένα μπιχλιμπίδια. Σοσιαλισμός, αλλά κάντε τον μόδα.

 

"Το φως από την Ανατολή δεν είναι μόνο η απελευθέρωση των εργατών", έγραψε ο φίλος της Στεπάνοβα, Αλεξάντερ Ροντσένκο. "Το φως από την Ανατολή βρίσκεται στη νέα σχέση με το πρόσωπο, τη γυναίκα, τα πράγματα. Τα πράγματα στα χέρια μας πρέπει να είναι ισότιμα, σύντροφοι, και όχι αυτοί οι πένθιμοι σκλάβοι".

Οι κονστρουκτιβιστές είχαν έναν ξένο σύμμαχο, τον κριτικό Walter Benjamin, ο οποίος πίστευε ότι η μαζική κουλτούρα περιείχε επαναστατική δυναμική- περιέγραψε όμορφα τέτοιες αποκαλύψεις ως "αυτό όπου αυτό που υπήρξε συναντιέται αστραπιαία με το τώρα για να σχηματίσει έναν αστερισμό". Ο Μπένγιαμιν αναγνώρισε στη μόδα μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη:

Οι κονστρουκτιβιστές είχαν έναν ξένο σύμμαχο τον κριτικό Walter Benjamin, ο οποίος πίστευε ότι η μαζική κουλτούρα περιείχε επαναστατικό δυναμικό- περιέγραψε όμορφα τέτοιες αποκαλύψεις ως "αυτό όπου το προϋπάρχον συναντιέται αστραπιαία με το τώρα για να σχηματίσει έναν αστερισμό". Ο Μπένγιαμιν αναγνώρισε στη μόδα μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη:

Κάθε εποχή φέρνει, στις νεότερες δημιουργίες της, διάφορα μυστικά σήματα για τα πράγματα που έρχονται. Όποιος καταλαβαίνει να διαβάζει αυτούς τους σηματοφόρους θα γνωρίζει εκ των προτέρων όχι μόνο τα νέα ρεύματα στις τέχνες αλλά και τους νέους νομικούς κώδικες, τους πολέμους και τις επαναστάσεις. Εδώ, σίγουρα, βρίσκεται η μεγαλύτερη γοητεία της μόδας, αλλά και η δυσκολία να γίνει η γοητεία καρποφόρα.

Μέσα στο ημιτελές "Arcades Project", το λογοτεχνικό-ιστορικό-μαρξιστικό κολάζ του Benjamin για τα παρεΐστικα σουλατσαρίσματα, συναντά κανείς αυτό το κομμάτι: "Το αιώνιο είναι, εν πάση περιπτώσει, πολύ περισσότερο ένα βολάν σε κάποιο φόρεμα παρά κάποια ιδέα". Ο κύκλος του στυλ μπορεί να καταρρίψει την ιστορία μέσα σε μια στιγμή.

Αποκρύπτοντας την κυριαρχία που τον οδηγεί, ο καπιταλισμός κρύβει αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, μετατρέποντας το ωραιότερο στολίδι σε άκαμπτο πτώμα. Αποκόπτει τα αντικείμενα από το κοινωνικό τους πλαίσιο, από τον αισθησιακό κόσμο. Τα απελευθερώνουμε για λίγο, όπως ο ονειροπόλος ξεφεύγει απ' τη βαρύτητα: φίλοι που μοιράζονται έναν αναπτήρα, εραστές που μοιράζονται ρούχα. Τα περισσότερα από τα αγαπημένα μου ρούχα - ένα πουλόβερ Commes des Garçons καλυμμένο με μαύρα λουλούδια, ένα σακάκι Haider Ackermann στο χρώμα του χρυσοκέντητου αίματος - προέρχονται από δεύτερο χέρι, και συχνά αναρωτιέμαι για τους ανθρώπους που τα σχεδίασαν, τα έραψαν, τα φόρεσαν.

Ο τεράστιος πλούτος και η οικολογική καταστροφή που συσσωρεύουν οι αλυσίδες γρήγορης μόδας εξαρτώνται από τη σκοτεινή, εξαντλητική εργασία: οι εταιρείες αυτές μπορούν να μετατρέψουν τα αποθέματά τους τόσο γρήγορα και κερδοφόρα μόνο λόγω των εργαζομένων που εκμεταλλεύονται. Η κοινωνιολόγος Madison Van Oort περιέγραψε κάποτε την εργασία της σε ένα τέτοιο κατάστημα, αδυνατώντας να αναγνωρίσει το μεταβαλλόμενο πλάνο: "Περιπλανιόμουν σε κύκλους γύρω από το τμήμα μου, προσπαθώντας αδιάκοπα να βρω μια μπλούζα που ήξερα ότι είχα δει μόλις λίγο πριν". Η εφιαλτική λογική του καπιταλισμού εγκλωβίζει την υπάλληλο μέσα στη δική της μπουτίκ.

Ακόμα και οι κονστρουκτιβιστές βρήκαν τη χώρα τους διστακτική να ξεφύγει εντελώς από αυτό το σύστημα. Κατά τη δεκαετία του 1920, η Σοβιετική Ένωση ενθάρρυνε την περιορισμένη ιδιωτική επιχειρηματικότητα από οικονομική απελπισία, επιτρέποντας στους χρηματοδότες να βγάλουν τεράστια χρηματικά ποσά. Η ηγεσία των Μπολσεβίκων έδωσε σε όλους αυτούς τους πρώην ζωγράφους μια αμήχανη ανοχή, αλλά ελάχιστη χρηματοδότηση. ("Τα γούστα διαφέρουν", είπε κάποτε ο Λένιν σε μια ομάδα καλλιτεχνών της πρωτοπορίας. "Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος").

Ο κονστρουκτιβιστής αρχιτέκτονας Βλαντιμίρ Τάτλιν πρότεινε το Μνημείο του στην Τρίτη Διεθνή, μια διπλή έλικα που προοριζόταν να μεταδίδει όλες τις μορφές των μέσων ενημέρωσης, περιστρεφόμενη αενάως γύρω από τον εαυτό της. Ποτέ δεν έγινε κάτι περισσότερο από ένα μοντέλο σε κλίμακα, και ακόμη και αυτό, ως γνωστόν, έπρεπε να χρησιμοποιήσει ξύλο. Οι περισσότερες από τις ιδέες που επινόησε το κίνημά του είχαν την ίδια τύχη, ως σχέδια και πρωτότυπα. Από τα συντρίμμια, οι κονστρουκτιβιστές φαντάστηκαν τεράστιες μηχανές, τοπία από γυαλί και ατσάλι, μανιφέστα που διακτινίζονταν στον ουρανό: μια φαντασίωση της νεωτερικότητας. Όταν φορούσαν ένα φόρεμα σε στυλ φλάπερ, σχεδιασμένο από την Πόποβα ή τη Στεπάνοβα, οι απλοί άνθρωποι μπορούσαν να το αγγίξουν.

Είναι δελεαστικό να σκεφτεί κανείς αυτόν τον κόσμο ως έναν παράδεισο που του τον αρνήθηκαν, αλλά θα ήταν επίσης και πολιτική προδοσία. Οι κονστρουκτιβιστές ήθελαν να αντιμετωπίσουν το παρόν, ακόμη και αν το αψηφούσαν. Ήταν οι πιο πρακτικοί ουτοπιστές: μετά τον αδόμητο πύργο του, ο Βλαντιμίρ Τάτλιν άρχισε να κατασκευάζει μια καλύτερη σόμπα. "Το σημερινό φόρεμα πρέπει να το δούμε στην πράξη", έγραψε η Στεπάνοβα. "Πέρα από αυτό δεν υπάρχει φόρεμα, όπως ακριβώς η μηχανή δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη δουλειά που υποτίθεται ότι κάνει".

 

Υποστήριξε επίσης ότι η χειραφέτηση των γυναικών γινόταν ορατή μέσω της μόδας. Με το ανδρόγυνο σχήμα τους, τις υπνωτιστικές σχάρες και τις σπείρες τους, τα ρούχα της Στεπάνοβα στασίαζαν ενάντια στις συμβάσεις. (Μοιάζει άδικο που δεν πρόλαβε ποτέ να γνωρίσει τον Rick Owens.) Χωρίς να χασομερήσει επ' αυτού, η Πόποβα έτρεξε κάποτε ένα σχέδιο καλυμμένο με κομψά σφυράκια και δρεπάνια. Σύμφωνα με τον κριτικό Iakov Tugendkhol'd, "παραβίασαν τη Βαστίλη του εργοστασιακού συντηρητισμού".

Ένα Κομμάτι Χρόνου

Το πείραμα στην Πρώτη Κρατική Βιομηχανία Ιματισμού διήρκεσε μόνο ένα ή δύο χρόνια. Παρόλο που η Πόποβα και η Στεπάνοβα ήλπιζαν να ενταχθούν στη βιομηχανική διαδικασία, δεν μπορούσαν να πάρουν χρόνο στο ερευνητικό εργαστήριο - η διοίκηση του εργοστασίου εξακολουθούσε να είναι απρόθυμη να αποδεχτεί πλήρως δύο ξένες. Όμως τα σχέδιά τους έγιναν δημοφιλή, τα είδαν σε όλη τη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν.

Χτυπημένη από οστρακιά το 1924, μια ασθένεια που είχε ήδη σκοτώσει το παιδί της, η Πόποβα είπε ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε πιο ικανοποιημένη ως καλλιτέχνης από ό,τι όταν έβλεπε έναν αγρότη ή εργάτη να αγοράζει τα πατρόν της. Στο Imagine No Possessions, ο Kiaer προσπαθεί να συνοψίσει τη σοσιαλιστική προφητεία της Στεπάνοβα: "Τα ρούχα θα χάσουν τη χρήση τους, όχι επειδή αρχίζουν να φαίνονται αστεία όταν η αγορά παράγει νέες μόδες, αλλά επειδή οι συνθήκες της byt [καθημερινής ζωής, ιδίως με την έννοια της κοινότοπης αγγαρείας] έχουν αλλάξει, απαιτώντας νέες μορφές ένδυσης". Με αυτό το μέτρο, [είναι σαν να] κατάφερε να κεντήσει τον κεραυνό.

Η πιο γνωστή φωτογραφία της Στεπάνοβα την δείχνει να κρατάει μια πυξίδα, με το τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη της. Στους κονστρουκτιβιστές άρεσε να κοροϊδεύουν τη δική τους ηρωική εικόνα, αλλά εδώ το εργοστασιακό συμβούλιο το έκανε γι' αυτήν: θεωρούσαν ξεκαρδιστικό το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης χρειαζόταν τέτοια εργαλεία για να αποδώσει μια γραμμή, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η Στεπάνοβα ήθελε να σχεδιάζει αφύσικα. Μια διαφορετική φωτογραφία με αιχμαλωτίζει: Η Στεπάνοβα καπνίζει ακόμη ένα τσιγάρο, με το χέρι διπλωμένο πίσω από το κεφάλι της, μισοχαμογελώντας στην κάμερα. Την έχει τραβήξει ο εραστής της- το καταλαβαίνεις. Η φωτογραφία είναι εκατό ετών, αλλά αυτή θα μπορούσε να ποζάρει έτσι και μια ώρα πριν.

"Η μόδα προσφέρει με προσιτό τρόπο ένα σύνολο από τις κυρίαρχες γραμμές και μορφές μιας δεδομένης χρονικής περιόδου", έγραψε κάποτε η Στεπάνοβα, "τα εξωτερικά σημάδια μιας εποχής. Ποτέ δεν επαναλαμβάνει τις μορφές που έχει ήδη συναντήσει". Τα δικά της ρούχα έχουν χαθεί από τη μνήμη, μαζί με την κονστρουκτιβιστική ουτοπία που ήλπιζε να διακοσμήσει, αλλά εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως σκουληκότρυπα, εισερχόμενοι στην ιστορία από νέες οπτικές γωνίες. Μια ζωή μόνιμης αποκάλυψης, που ψάχνει για αγορά μέσα στην άβυσσο - όλα αυτά δεν ήταν ποτέ αναπόφευκτα. Πώς μοιάζει η λάμψη χωρίς την αυτοκρατορία που θα τη συσσωρεύσει; Ποιες στολές θα φορούν οι άνθρωποι μετά την κατάργηση των τάξεων; Ίσως αναγνωρίσουμε αμυδρά τη φινέτσα ενός κόσμου που δεν έχει έρθει ακόμα.